一种食物，是一种思绪，也是一种情感。

特别对于远离家乡多年的游子来说，很多食物不仅仅是舌尖上的乡愁，还承载着对家乡的一份情怀。

正如《舌尖上的中国》所说：“‘人的胃是有记忆功能的’，我们儿时喜欢吃的食物会伴随着我们的长大深深的烙在心里，刻在胃里。那里有盐的味道，山的味道，风的味道，阳光的味道，也有时间的味道，更有亲情的味道。这些味道，已经在漫长的时光中和故土、乡亲、念旧、勤俭、坚忍等等情感和信念混合在一起，才下舌尖，又上心间，让我们几乎分不清哪一个是滋味，哪一种是情怀。”冬至的饺子，就是我离家后解不掉的乡愁和情怀，它时常打开情感的闸门，带动着我最敏感的那根心弦。

我出生在上世纪80年代，改革开放的初期，物质还是十分匮乏的，农作物产量很低，小麦磨的面粉总是不够吃，家家光景过的比较恓惶。记忆中的童年是吃的最多的就是窝窝头，只有逢年过节或家里有重要客人拜访时才能吃顿饺子。

只要一听说要吃饺子，心里总有一种莫名的兴奋和激动涌上心头。我会早早洗净手来到灶房，帮母亲拉风箱，母亲趴在案板上，两手攥着擀面杖在忙着擀面，哥哥蹲在家里的小方桌前挥着那把老菜刀在剁馅。春天韭菜馅，夏天豆角馅，秋冬白菜萝卜馅，不一样的馅儿，不一样的味道，却融进了同样的感情。饺子，是那个物质困乏年代农村人表达情感最得力的方式。

面擀好了，接下来就是包饺子。母亲左手捏着饺子皮，右手执筷，饺子皮在母亲手上飞快的翻飞着，用筷子填馅，用两手虎口拘皮，双手食指和拇指轻轻一捏，一个滚园浑实的饺子就包成了。哥哥则在忙着制作吃饺子的沾水。几瓣蒜放点盐在捣蒜窝砸碎倒入沾水碗，放一勺子干辣子面，倒点自己酿的柿子醋，再放一小撮碎葱末，然后倒半铁勺油在灶火烧煎，“滋”的一声将油泼在沾水碗中。瞬间，一股焦烟冒起，一缕菜籽油和着辣子油的蒜香味溢满灶房，沿烟囱随风飘出来，甚至半个村子都闻到了。

当饺子像一只只整齐的白鹅铺满案板时，就该下锅了，母亲把饺子“哗”的一声倒进翻滚的开水里，接着拿来勺子沿着锅边旋转，一个个饺子，鼓着“圆滚滚”的肚子，在沸水里翻滚、沉浮，鲜味渐渐四溢，捞起出锅，热腾腾的饺子，闪着温润的光，透过薄薄的面皮，隐约看到可口内馅露出的色泽。我拿着碗不时踮起脚尖，焦急地朝锅里张望，盼着能早点儿吃上饺子。看着我迫不及待、垂涎三尺的样子，母亲在一旁笑着说：“快好了，快好了，赶紧洗手去。”

通常热腾腾的第一碗饺子是给客人吃的，只有客人动了筷子我们才能吃。我端起饭碗，蹲着角落迫不及待地吃上一口，瞬间，那股熟悉的味道滑过舌尖、流向喉咙、沁入心底、温暖全身。我本想敞开腮帮子大嚼大吃，由于太烫，“吸吸溜溜”的声音响成一片，看着我那副贪吃享受的模样，母亲用那充满了爱的目光凝视着我：“慢点、慢点，小心烫着，锅里多着那！”那情那景，至今想来还活灵活现，仿佛发生在昨日。

工作后，我到过多个城市，也品尝过许多不同风味的饺子。饺子虽好，可我却找不到童年时吃饺子的味道，找不到母亲的味道。工作不忙的时候我也会买些菜,回家和妻子一起包饺子。每次都是精心制作却总做不出那最熟悉的味道。直到我当了父亲才明白了，那味道是用光阴和温情中熬煮出来的，一个饺子，一间厨房，是在时光的熬煮里才慢慢变成母亲的味道，家的味道，亲情的味道。我的用心，远远比不了母亲对我的用心。所以，我做不出母亲的味道。

冬去春来，物换星移，近三十年的时光一晃而过，当年为我们包饺子的母亲已永远离我而去，但到了每年的冬至这天，年迈的父亲总会像母亲一样为我包一顿饺子。每次咀嚼着熟悉的味道，心里暖融融的。我知道，父亲包的饺子不仅是想为我改善生活，也是想为浪迹在外的我找到回家的气氛，更是我们两辈间精神上的一种沟通和交流，是家族血脉、情感的传递，更是深沉父爱的无言浓缩。同样，这小小的猫耳般的饺子所包裹天下所有父亲对子女的期盼、祈福和爱抚。

而今冬至，我又吃到了饺子。只是在饺子里边多了一份遥寄他乡的思念和乡愁。这舌尖上的乡愁牵引着家的方向，传递着家的味道，也随时提醒我们无论身在何处，无论穷富，感恩父母，莫忘初心。(作者单位：一号球友会（中国）)