有人说，每天待在同一个地方，做着同一件事，总以为那就是全世界，而当你离开你的世界外出一阵子,去遇见世界的另一面，那才叫世界。天水，是我童年生活了近十年的地方，属于记忆中的全世界，现已多年没有回去了，很是怀念。

对一个地方的怀念，其实是留恋那里的人和事，更多的，是将自己沉淀在那个城市的回忆里。对于我来说，留恋的人都已离世，所有的牵挂都刻在心底，除此，就是从牵挂的人那里学到的生存技能，支撑着我渐行渐往的生活。比如，有两种农家小食，现在我还一直保留着，生活在哪里就在哪里做着吃。一个是浆水菜，另一个是荞麦凉粉，这是我童年印象里最深刻的吃食，很多人估计都没吃过。浆水菜是因为我小时候极不喜欢吃而印象深刻，但浆水凉粉却是最爱。一年四季，天天浆水面条酸菜拌汤或者各种杂粮粗粮馓饭，吃到我想哭的地步，偶尔能吃一次醋汤面我就觉得无比幸福。可祖祖辈辈吃酸菜浆水的家乡人很是习惯，尤其是爷爷奶奶顿顿离不开它们。奶奶疼我，闲时会给我做一小缸醋，再配上荞麦凉粉，我觉得那是世界上最好吃的饭食了。奶奶看我吃得欢实，夸张地说我长有两个胃，一个是专门留着吃凉粉的。原天水市副市长曾形容天水的浆水馓饭时说：上至高档饭店，中至街巷小店，远至乡野农舍，甚至布满小资情调风格的时尚餐厅，都可见到它们的身影。他把我不爱吃的馓饭描述的这样高大上，而我更喜欢荞麦凉粉。

相比起浆水馓饭在天水的普遍，荞麦凉粉则显得更稀罕些。一是相比做馓饭用的玉米面，荞麦则不是家家都有的粮食，因为产量更低，有些人家是舍不得土地去种植的。二是做荞麦凉粉的过程比馓饭复杂得多，很多人农忙时候是没时间做的，只有逢年过节，少数人家才会做些来改善伙食。曾经周立波和赵本山逗乐子，说喝咖啡的和吃大蒜的坐不到一块，大有势不两立之势。这让我想起玉米馓饭和荞麦凉粉，真有放不到一起的感觉，虽然都是粗粮细作的食物，但一个必须热吃，尤其适合大冬天坐在热炕头上吃，一个必须放凉，适合大夏天坐在树荫下吃，一个金黄金黄口感香甜，一个雪白雪白多以酸辣，尤其是加了浆水汤的凉粉，会显得更加洁白诱人，再配上红的辣油，绿的香菜或韭菜，黄的黄花菜，黑的木耳等辅材，一碗酸爽可口的凉粉连汤带水下肚，夏天的酷热或过年的油腻会瞬间荡然无存。

荞麦凉粉口味醇香，做工却繁杂费时，做传统荞麦凉粉，一般有几个工序必不可少。奶奶每次做凉粉时，先把荞麦用碾子脱皮筛掉细面留下糁子，再取一定数量的酥糁放入盆中，加入适量清水泡软，然后倒在案板上反复搓揉成面泥，这是关乎凉粉是否筋道的技术活。等糁子揉搓到没有颗粒的时候，就把搓好的面泥泡在水盆里，一遍遍揉洗，过滤，反复洗到只剩渣子。将面水静置沉淀，等沉淀好了，倒掉多余水分搅成面糊，将面糊倒入锅内，小火加热，用擀面杖顺着同一方向不断搅圈，直到白白的面糊慢慢变得晶莹剔透，用擀面杖挑起能挂住不掉，这凉粉算是做成了。这个过程中，火候是做好凉粉的关键，火候不好就做不出劲道漂亮的成品，这是很是考验厨艺和智慧的环节。每次凉粉快做好的时候，我都是等不及的状态，而奶奶也会单独舀出一小碗放入凉水桶里，让其快速放凉，我就在一边等着，等凉到可以整块从碗里倒出来时，奶奶就把碗倒扣在案板上，一个光滑洁白的凉粉坨儿就等切来吃了。切之前，奶奶会用手拍一拍，试试凉粉是否柔软筋道。荞麦凉粉的吃法有很多种，酸汤、凉拌和热炒都可以。我最喜欢吃奶奶的凉拌凉粉或浆水凉粉：凉粉切成细条儿、块儿装碗，用油盐酱醋和蒜水、辣子油等拌成酸辣凉粉，或者加一炒勺用地椒花炝好的浆水调成浆水凉粉，放在小桌上，我便迫不及待的挑一筷头入口，瞬间就滑进了胃里，那叫一个过瘾、也叫一个痛快。看着我瞬间连吃带喝光盘空碗，奶奶眼里就全是欣慰和满足！

如今，奶奶已经去世，每次回娘家时母亲也会给我做荞麦凉粉，依然不嫌麻烦，依然用和奶奶一样的传统做法，依然用荞麦糁子，味道和奶奶做的也基本一样。而我有空的时候，也会自己做，方法早已熟稔，体验却已不同，烟雾缭绕中氤氲出浓浓的爱早已替代了劳动过程的艰辛，像极了奶奶当年对我的疼爱，吃的时候依然像有两个胃，一个藏着美食，一个藏着记忆。（邵庆芳）